Многие боятся этой краски, поскольку акварель имеет свойство растекаться, и, следовательно, возникает большой риск испортить рисунок. А чтобы набить руку в рисовании акварелью, требуется определенное время и практика. Тем не менее, результат того стоит,  и, в сущности, все не так уж и сложно.

Самое важное – обзавестись тряпочкой и вовремя вытирать об нее кисть. Сухой кистью собирается вся лишняя влага с листа. Опыт показывает, что лучше всего для тряпочки использовать не маленький носовой платок, а толстый кусок ткани, способный впитывать достаточное количество влаги, например, старое махровое полотенце. Предварительно его следует немного смочить, так как об сухую ткань кисточка не вытирается в должной мере.  Также тряпочка важна, когда вы хотите поменять цвет, ведь все равно для этого нужно смыть одну краску и вытереть кисть.

Акварель отличается от той же гуаши (масла или акрила) тем, что в ней нет белой краски. Насыщенность цвета варьируется с помощью воды: чем больше воды, тем более светлый оттенок вы получаете. При этом не обязательно всегда рисовать акварелью с большим количеством воды (воздушно и полупрозрачно), ведь существует много других акварельных техник.

 Для начала проще всего пользоваться лессировкой – техникой многослойной акварели:

1. Многослойное пересечение цветов. Как правило, темные оттенки наносятся поверх светлых.

2.  Объединение разных цветов в один или закрашивание определенных участков поверх общей основы. 

3. Отмывка – техника, при которой смешанный оттенок наносится послойно на нужный участок листа, постепенно набирая тон и насыщенность.

4. Шахматное или мозаичное нанесение цвета с пересечением на границах участков.

Лессировка позволяет контролировать процесс и не требует спешки, так что можно не паниковать, что все растечется, и спокойно обдумать каждый этап работы. Постепенно нанося один слой акварели за другим, легче подобрать необходимый оттенок для каждого элемента в рисунке и получить нужное цветовое решение. Со временем эта техника может показаться немного скучной, так как каждый раз нужно ждать, пока определенный участок высохнет, иначе цвета смешаются. 

На примере одного из моих рисунков разберем особенности работы лессировкой. Скопировать карандашный рисунок под акварель желательно через стекло с подсветкой (бюджетный вариант — приложить рисунок к окну), чтобы поверхность бумаги не подверглась деформации от стирания резинкой, и не было грязи от карандаша. Впрочем, кому как удобней, но, на мой взгляд, это разумная экономия времени и нервов, так как черновик может быть сколько угодно грязным, а на чистовике удобно прорабатывать детали по готовой основе. 

В начале работы я не была уверена, какого именно цвета хочу добиться, поэтому начала с теней на объекте. Фон изначально задумывался абстрактным и более светлым, чем  у фигуры, поэтому его пока не трогаем. Поскольку фигура сама по себе светлая, то самые темные участки на ней – тени собственные и падающие. Чем больше слоев цвета пересекается, тем более насыщенной получается тень. Цвет набирается от теплого к холодному: теплые тени, холодные рефлексы. Цвета кажутся очень темными по сравнению с белым листом, но на самом деле это не так (это станет видно, когда появится фон).

После изумрудного цвета снова возвращаемся к красным и розовым оттенкам и набираем цвет там, где требуется. Прорабатываем лицо и контур.  Для контура я пользуюсь кистью №2: как правило, если кисть тоньше (а продаются и сверхтонкие кисти), то она не может набрать достаточное количество краски и влаги, и рисовать контур такой волосинкой сплошное мучение. Более толстые кисти к концу сужаются, поэтому ими даже можно рисовать тончайшие линии. Кисть №2 позволяет делать более мелкие заливки и работать с деталями. Не обязательно запускать в нужное место уже намешанный тон – попробуйте мазнуть более насыщенной краской и уже на месте размазать ее водой до нужной консистенции.

Фон было решено делать с помощью крупинок морской соли. В данном случае краски было слишком много, поэтому на месте кристаллов остались темные разводы. Когда раствор намешан более прозрачно, на месте кристалла, наоборот, будет светлое пятно, так как соль всасывает влагу.  Также можно использовать мелкую пищевую соль. 

Узор на коже и детали фона выполнены цветными карандашами. Салатовым карандашом на ремнях весьма удачно была усилена яркость оттенков, что в принципе было бы уже сложно сделать акварелью по более темному цвету. Чаще всего, когда уже нет страха что-либо заляпать, можно применить сразу несколько техник – пока бумага еще мокрая, запустить в нужный участок разные цвета и распределить их по объекту.      

Хотя акварель, так или иначе, связана с послойным нанесением краски, вы можете с различными разводами написать один слой по-сырому, а поверх нанести другой слой. Все получится только в том случае, если новый слой будет темнее предыдущего: если на нижнем слое слишком много краски, она может смыться. Поэтому лучше всего набирать тон и насыщенность постепенно или начинать с самых светлых участков. К тому же в акварели чаще всего не используется черный цвет (если это не ваше стилистическое решение, конечно). Самое темное место на листе набирается более насыщенной краской разных цветов, например, синей и коричневой. В нужной гамме этот участок все равно будет казаться черным (например, если изображение в синих тонах, то черным будет самый темный оттенок синего и т.д., а чисто черная краска будет смотреться инородно). Поскольку изначально вы работаете с белой бумагой, то сложно сразу понять, какой именно тон вам нужен по насыщенности. Даже самые светлые оттенки по сравнению с белым листом бумаги кажутся достаточно темными, поэтому некоторые места приходится перекрывать по несколько раз. 

Техника «по-сырому»:

1. Горизонтальная заливка цветом сверху вниз с наклоном листа.

2. Введение сгустков цвета и их произвольное смешение без наклона листа.

3. Нанесение краски в один слой, когда новый цвет вводится в еще непросохший участок.

4. Заливка фрагментарно увлажненного участка бумаги.

5. Техника с применением соли (морской).

Сухая кисть:

1. Закрашивание поверхности почти по-сухому, результат немного напоминает мазки фломастера.

2. Мазки кистью разной степени влажности. Чем суше становится кисть, тем отчетливее остается след.

3. Хаотичные мазки очень сухой кистью – реально сделать только с использованием бумажной палитры, о которую вытирается кисть.

4. Промакивание сухой кистью участка с еще влажной краской.

В этот раз начинаем с фона. Фигура, скорее всего, будет тоже темнее фона, но если рисуем «по-сырому», то сперва лучше покрыть краской все самые большие поверхности, а уже потом следует прорабатывать поверх нее детали. Цветовая палитра изначально ограничена двумя контрастными цветами – красным и зеленым. На стыке цветов также вводится коричневый. Забавнее всего, что вокруг луны почему-то задумывалась туча, но по окончании работы стало понятно, что это небо XD

Не стоит слишком затемнять фон, иначе он может потом соперничать по насыщенности и яркости с фигурой на листе. Далее переходим к лицу – коже и «макияжу». Так как волосы у героини черные, то в работе это будет самый темный цвет, поэтому на волосах обозначаются рефлексы – тот самый прием, когда зеленый мы пишем через красный цвет (в данном освещении и цветовом решении темные волосы будут зеленоватыми). Оставим пока кожу и волосы в покое и перейдем к одежде. Достаточно просто разобрать, где поверхность будет светлее, а где темнее. Свет у нас холодный, но на глянцевых предметах он превращается в рефлекс.  

Когда с одеждой покончено, можно заняться волосами. Сверху для большего объема оставляем участок с красным рефлексом. Далее добираем по тону кожу. Холодный оттенок тени помогает подчеркнуть ее бледность. 

Последний этап работы – контур. Обычно я выбираю цвет контура из самого темного цвета в работе, хотя это могут быть и несколько цветов одновременно. Если в конце изображение кажется немного скучноватым, то сухой кистью ему добавляется еще немного детальности и фактуры. Также сухой кистью можно донабрать тон, например, на одежде, как наподобие карандашного штриха. Некоторые участки можно размыть, если фактура легла не совсем удачно, а еще таким способом можно убрать резкость отдаленных предметов.

Цвет очень важен для акварели

Чаще всего акварель кажется довольно угрюмой, если вы пытаетесь рисовать все только теми же цветами, которые вы видите в окружающем мире. Рисунок может быть гораздо выразительнее, и я говорю не только про рефлексы других цветов на поверхности. Изображение выглядит глубже и реалистичнее, когда цвет и оттенок на нем сложнее одной краски из баночки.

Хороший пример – кожа человека. Посмотрите на свои руки. Какого они цвета? Телесного? Такого цвета в принципе не существует. Есть такой карандаш, но он всего-навсего смесь розового и оранжевого или светлого и оранжевого оттенков. К тому же, на коже видны синие вены, а ее тон у всех людей разный. Поэтому цвет кожи – это сложная смесь теплых и холодных цветов. Схожим образом выглядит и любой другой предмет.

Даже если вы определенно видите красную вазу, зеленые листья, коричневую землю, то постарайтесь забыть о том, что вы знаете такой цвет, и что у вас есть такая готовая краска. На самом деле это довольно сложно. Для начала можно взять основной цвет, который вы видите, и попробовать добавить к нему на палитре что-то еще: если предмет на свету, то добавить немного желтого, если в тени, то синего, а чтобы «пригасить» слишком яркий цвет – просто коричневого.

На самом деле коричневый – самый богатый оттенками цвет. Можно заметить, что в наборе карандашей коричневых всегда несколько, какой-то из них более красный, а какой-то – более фиолетовый. Так происходит потому, что коричневый мы получаем, когда смешиваем три основных цвета – желтый, красный и синий. И какого из цветов в нем больше, такой оттенок и получается. Чтобы упростить себе задачу, можно сразу смешать любую пару из списка дополнительных контрастов, например, зеленый (желтый + синий) с красным, и в итоге мы получим коричневый. Дополнительные цвета – это пары цветов, расположенные в цветовом круге друг напротив друга, но эта тема, определенно, требует отдельной статьи.

Сложность цвету можно придать почти автоматически – с помощью соединения каких-либо контрастных цветов. Красное написать через синее и т.д. Помня о том, что цвет в акварели (как и в цветных карандашах) набирается послойно, то одновременно будут видны оба цвета, так как нижний слой будет просвечивать сквозь верхний.

Для разных техник также важен наклон поверхности листа. Если вы пользуетесь лессировкой, то удобнее, когда вода сама стекает вниз по вертикальной поверхности, и вы закрашиваете нужный участок именно в этом направлении. Если же вы пишете «по-сырому», то лист может располагаться совершенно горизонтально: мочите лист водой, капайте краской, и она будет растекаться произвольно в различных направлениях. Пока лист сохнет, добавьте более темные детали или контуры, поскольку, чем суше лист, тем меньше растекается краска.

Если вы случайно залезли за пределы нужного участка или осталась капля, то почти всегда это можно исправить: намочите это место водой и аккуратно соберите ненужный цвет сухой кистью. При этом очень важно набирать тон постепенно: когда цвета еще бледные, то подобные действия почти не оставят следов. Когда вы наносите краску уже более густо, то много воды уже не потребуется, и она не попадет в ненужное место.

Смыть краску полностью до белого цвета с насыщенного места практически невозможно, особенно если вы пользуетесь бумагой, которая сильно впитывает краску, например, «скорлупой». Но если все делать аккуратно и смывать краску с хорошо пропитанного водой участка, то поверхность бумаги не испортится, и все будет выглядеть практически не заметно. Какие-то мелкие блики в этом случае лучше всего нанести сверху белым акрилом. Белая гуашь тоже подойдет, но она менее надежна, так как после высыхания теряет насыщенность, и акварель под ней начинает просвечивать.

Также очень важно использовать хорошую бумагу, а под акварель, естественно, – акварельную. Существует много разных по фактуре видов акварельной бумаги, но все же для иллюстраций и детальных рисунков, на мой взгляд, лучше пользоваться классической акварельной бумагой.

Вкратце о свойствах бумаги:

«Скорлупа» слишком впитывает краску, потом не смоешь, но цвет получается яркий и насыщенный. Лен (холст), наоборот, делает цвет бледнее. Кожа не слишком фактурна (можно рисовать мелочевку), но дает насыщенный цвет и подходит для разной работы. Дерево – слишком крупная фактура, подходит для спецэффектов.  

Маркеры «Copic»

Копики – довольно новый для меня материал, так что расскажу о них вкратце. Инструмент весьма недешевый, поэтому сложно сразу приобрести достаточное для полноценной работы количество цветов. По сути это замечательный материал для работы над графическими изображениями с мелкими деталями. Практически все цветные иллюстрации в современной манге выполнены этими маркерами (в старой манге, по большей части, использовалась акварель).

Принцип работы с копиками почти тот же, что и с акварелью, только без воды и свободных растеканий. Цвета смешиваются, дают более темный оттенок при повторном нанесении и просто великолепно ложатся на бумагу. Но в случае ошибки, смыть водой их уже не получится.

Что касается бумаги, то стоит попробовать разную и определить для себя, какая больше вам подходит. В целом, на бумаге средней толщины копики ведут себя адекватно, на акварельной – могут слишком сильно впитываться, а на слишком тонкой – протекать.

Автор: Nigami

Первая публикация: Nigami. Традиционные материалы // Ruscomix magazine. – № 3. – 2012. С. 50-67.